我们不断地回顾过去，

希望找到一个更好的未来。

2020巴黎秋冬时装周已经结束一个星期，在今天来看已经算是一个“过时”的事件，而“2020秋冬”却仍旧还是一段未来的时间。每个秀场都在创造一段时间，传达一个讯息。在瞬息万变的时尚界，总有些东西是永恒的，比如对欢乐的追求，对过去的怀旧，对未来的敬畏。

今年巴黎秀场的这8场秀，带着各自不同的讯息，从一个时空跳转到另一个时空，让你的想象力放飞。

Issey Miyake

“如果越过语言和文化，我们能否通过分享我们的感受，来彼此“交谈”？”

——Satoshi Kondo

ISSEY MIYAKE 2020秋冬系列贯彻品牌设计哲学 A Piece Of Cloth，寻求传统技法和现代科学的全新演绎。继2020春夏的“从天而降一块布”给时尚界带来的震撼，近藤悟史又开始思考：人类的创造如何统一人类的多样性？这样深层次的哲学问题，源自于三宅一生的“Making Speaking,Speaking Making”系列作品背后的思考，并通过「人与人之间的羁绊」话题展开。

在最后的一个系列“hand in hand”中，模特们穿着多人毛衣和连衣裙，像人链一样走在一起，语言、性别、肤色、人种、信仰差异都不再重要，这是整个时装周最富有诗意的时刻。 人们都渴望纯粹的事物，而人与人之间的关系并不是单一线索存在的，Satoshi Kondo想跨越过语言与文化，分享彼此感受彼此，来一场无阻碍的交流。

人们手拉着手在T台上转圈圈，围巾连着帽子、衣襟连着衣襟，这种物化形式的哲学上的表达，让人更加深刻的主题产生理解。Satoshi Kondo在色彩上也是花了一番心思的，多元化中透露着纯粹的感觉。对我来说，快乐意味着穿上衣服，享受这种感觉，无论你穿什么，你都应该感到快乐，这就是时尚之美”。近藤如是说。

Balenciaga

末日的警示

“沉浸式体验”在Balenciaga的秀场有最字面的诠释，T台和前三排的座位沉浸在水中。

天花板上，巨大的屏幕上显示着暴风雨的天气，惊恐的鸟儿成群结队地逃离。天色变暗，然后又亮了起来。这是 Demna Gvasalia 的意图做出如此强烈的隐喻性声明吗？它不仅暗示着我们的星球正在走向错误的方向，而且还把矛头指向了小小的时尚界，后者似乎已经与现实脱节。

Balenciaga 展示的那天，时机再好不过了。就在同一天，法国当局实施了新的卫生措施，以防止新冠病毒在有限空间内的扩散。

品牌依旧延续了 2020 秋冬广告大片中末世启示录的主题，打造了一幅 “被洪水淹没” 的秀场。Demna Gvasalia 在本季一口气带来了 105 个造型，如尖塔一般耸立的肩部线条出现在包含西装、大衣，斗篷等多个单品中。而 Demna 钟爱的运动造型单品亦出现在本季中，沉稳色调的整体之下偶尔露出几分靓丽，一如末世中出现的耀眼曙光。以秋冬季经典的配色黑色贯穿整个系列，庄严而肃穆。具有未来感的服饰、潜水服套装、皮革大衣等依旧是采用方形和蚕形的剪裁。

Comme Des Garcons

永远的未来主义

尽管在冠状病毒的影响下，巴黎时装周的上座率有所下降，但 Comme des Garcons 时装秀依然人满为患。川久保玲这一季只推出了20个造型，每一个造型都配有不同的音乐——不同的选择包括德国歌剧和室内乐——这给人一种故意脱节的感觉。

Comme des Garcons 2020秋冬大秀，探索时装的想象力与艺术性。膨大的梨形裙装，各式建筑感的裙撑，朦胧飘逸的头纱，通过夸张的饰品和服装解构碰撞出神秘的未来感川久保玲式趣味，实验穿着，开始新的未来主义课题，呈现不完美的完美。

网纱堆叠的超夸张帽饰，充满体积感和膨胀感的裙装，不规则的线条与鲜明色彩的使用，天马行空的三维立体设计，川久保玲创造了一场奇观式的时装秀。如雕塑般的剪裁与廓形呈现出超越日常着装的样貌，由此引发了我们的思考，时装在装饰性与美学表达上究竟能走多远？

Thom Browne

新的诺亚方舟

Thom Browne 在执行他的时装系列和他的戏剧T台秀时都非常严格。在这一季的展示中，观众们步入了一个完全真实的冬季森林场景——覆盖着积雪的地面和松树——一群模特戴着古怪的动物面具欢蹦乱跳（有长颈鹿、犀牛、河马和大象）。

看到这一季的Thom Browne，Iris 最大的感受是性别模糊！当模特戴上各种动物造型头套，两两穿上一模一样的服装缓缓从T台上走过，安能辨我是雌雄？

在这里，男孩儿可以穿铅笔裙或是百褶半裙、女生也可以穿笔挺英气的西装和风衣……

男女模特穿着相同

仿佛双生子一般行走在如森林的秀台上

打造时装的迷幻之夜

随着两两相伴的男女模特身着相同的时装从门后走出，时尚的性别界限进一步模糊，正式呼应此次大秀主题“诺亚方舟”。

Celine

不变的70年代

摇滚奢靡的中性装束，CELINE 复兴70s布尔乔亚装束

Hedi Slimane 对70年代巴黎资产阶级布尔乔亚风情的热衷，持续到最新发表的2020秋冬系列，而这次也是他在入主 CELINE 之后首场男女装合并大秀。

Hedi Slimane 似乎直言不讳地说：不管你喜不喜欢，这就是我，这就是我在 Celine 做的。

T台空间充满着混和雪松、胡椒、树苔、皮革与麝香等危险气味，座位区的闪光灯与巴黎街道的车辆相互辉映，让整场秋冬大秀弥漫着诱人的神秘氛围。还是那群热爱摇滚、崇尚自由的嬉皮士，只不过经历了一个夏天，他们成长，变得富足，有了更多选择，因而走向了人生的不同方向。虽然着装上有不同的侧重，但内心依旧怀有浓烈炙热的情感。

在2020年秋冬秀上，他摒弃了对男孩和女孩生活在伦敦和洛杉矶60年代和70年代的所有刻板印象。复古的风格非常强烈，大量的天鹅绒，好女孩西装外套，丝绸衬衫和牛仔裤，波西米亚与长花连衣裙；男孩子们清瘦、浪漫、优雅，身穿摇滚的夹克外套、西装、黑长裤等女性也能轻松驾驭的型格单品，演绎上流社会纨裤子弟的不羁形象….，带着60年代晚期的中性风格，远看有过往 Yves Saint Laurent “Le Smoke” 的帅气韵味，近看又会发现里头以轻柔蚕丝、雪纺制成的飘逸衬衫上衣，赋予 CELINE 摇滚又阴柔的冲突美学。

Slimane 的创作原则始终很一致，这是他对于所效力品牌，中和了自己风格所爱的信奉与坚持。出身于 1968 年的他，把对错过的 1970 年代的美好幻想一次次糅进时装的梦里。迷人的新浪漫主义风格像是 Rolling Stone 的重温。一瞬间，时空仿佛跳转到海德公园的某个晴天，那一日因为 Mick Jagger 穿着诗人衬衫在演出间读了首诗而变得特别。

Saint Laurent

现代的性感

自从四年前Anthony Vaccarello在巴黎铁塔前挂下YSL巨大标志的开始，每一年等待圣罗兰在巴黎铁塔下办秀已成为了巴黎时装周的一个惯例。 当Anthony越来越精彩的设计与理念随着暗夜里的铁塔灯光点亮，是整个巴黎周中最闪耀的时刻之一。

Anthony Vaccarello 的性感造型让所有人都大吃一惊，灵感来自于上世纪90年代，重塑了圣罗兰旧时光里那些举止端庄，极致优雅的巴黎女性。而这位设计师将男装的复古单品与乙烯基打底裤、上衣和连衣裙混搭，打造出极度性感而精瘦的轮廓，让人眼前一亮。

如果说当年 Hedi Slimane 把 Saint Laurent 缔造成一个充满摇滚阴柔气质的品牌，那现任创意总监 Anthony Vaccarello 则在前者铸造的基础上，把更多女性性感的一面融入其中，顺利奠定了 Saint Laurent 如今具备性感、暗黑与强势的品牌 DNA。在 Vaccarello 眼里的  Saint Laurent，优雅和任性两者之间是缺一不可的，否则呈现的就只是奢靡或庸俗的资产阶级形象。

曲线皮革裤装、窄裙、蕾丝透肤上衣、尖头高跟鞋 等元素，把性感用最直接的方式展现，再搭配了充满硬朗线条的大垫肩西装外套，以及代表了法式优雅的丝巾，不仅延续了品牌叛逆的血脉，更巧妙利用各种风格使得这个系列充满张力。Vaccarello减少了他通常大量使用的黑色，取而代之的是充满活力的颜色，包括钴蓝色、紫红色、紫色和金色。

无论是70还是90年代的Saint Laurent形象在Anthony的手里都变成现代自信的女性，她们在束缚和放纵之间寻找最好的平衡点。

Dries Van Noten

不落幕的派对

“这一切都是关于一个女孩想要出去，聚会，玩得开心”，Dries Van Noten 说。“她先化了妆，然后开始打扮。我的灵感来自Serge Lutens的照片，他在照片中描绘了令人惊叹的妆容。”说实话，这场秀的化妆很漂亮（就像这场秀本身一样），烟熏色的眼睛和嘴唇，头发上的羽毛，象征着重生。

这个系列在闪闪发光的魅力和邋遢的法兰绒之间达到了很好的平衡——一切看起来都很黑暗，但从来没有阴郁。伦敦的卡姆登宫和泥浆俱乐部是另一个灵感，带来了夜总会可以聚集的所有不同的风格表达。Dries Van Noten 擅长运用色彩，这是他的拿手好牌，他的印花图案让人想起夏威夷、纹身和花朵，为夜晚的行头增添了明亮的色彩，在华丽的摇滚舞台旁穿着古怪的细高跟鞋，开启了积极的氛围。这位比利时设计师再次展示了如何从过去中获得灵感，如何在不太怀旧的情况下重新创造它，同时还设法增加了一丝优雅。

Louis Vuitton

过去、现在和未来

如果说前几季品牌女装艺术总监Nicolas Ghesquière的设计中，最令人印象深刻的关键词是“未来感”，那么从上个系列回溯至百年前的“美好年代”可以看出，他正在试图从前瞻过渡到回望。

但是别忘了，在古典主义与未来世界之间进行“时空穿梭”一直是Nicolas Ghesquière的拿手好戏，这一次，他就以「Anachronism」（时代错位）主题为灵感，演绎出一场惊艳世人的大秀。

很多人大概以为这只是电子屏幕，但实际上，这200个真实人物是一个合唱团，是真真实实的人在上面，秀场的背景，是 Nicolas Ghesquière 与戏服设计师 Milena Canonero 一起打造的“世纪合唱团”—— 200 个不同的人物造型被饰有来自从 15 世纪到 1950 年的历史服装，呈现了不同地域、时代、文化下的“历史画面”。

Louis Vuitton 这个新系列的灵感来自 15 世纪到 20 世纪的历史和服装文化。在这个系列当中，有着许多巴洛克风格的富丽堂皇。截短的夹克犹如宫廷服饰的装扮，更是将这场巴洛克盛典引至极致。

正是 Nicolas Ghesquiere 的系列提醒观众，时尚并不反映一个单独的、离散的时间点，而是反映出我们在这个过程中变成了什么样的人。我们是一个连续体的一部分。